今天湘潭网为大家带来一篇关于佳能600d是什么画幅，佳能600d使用技巧的文章，相信大家还不了解，为了更好的学习，小编为大家整理了以下内容，希望能够帮助到大家！
600d怎么设置快门？
既然知道了这两个参数——快门速度和光圈大小，它们本质上有着相同的作用：控制进入相机的总进光量。你用大光圈和慢速快门得到的光量和用小光圈和高速快门得到的光量是一样的。
接下来，让我们看看佳能600d使用技巧
快门：
快门决定了你相机上的孔的打开时间。开启时间越长，进光越多；开启时间越短，进入的光线越少。就这么简单。
不仅仅是这样。高速快门意味着你可以捕捉快速的动作，比如运动员的动作，到处飞舞的水滴等等。缺点是进入相机的光线太少，你的照片会变得非常暗。相反，你可以使用慢速快门来补偿暗光条件。洞开得越久，进来的光就越多，对吗？但是这里也有一个缺点，就是在使用慢速快门的时候，如果你或者你的拍摄对象有任何的移动，你的照片就会出现动态模糊。在自动模式和程序模式下，相机会自己决定快门速度。有时候结果正是你想要的，有时候却不是。例如，相机不会知道你想要捕捉快速移动的目标。
他只知道是否有足够的光线进入相机来完成曝光。当相机处于手动模式时，您可以控制快门速度来获得您想要的照片。你只需要转动转盘，注意LCD上显示的数字，就可以调整你的快门速度。
3354光圈：
当快门速度等于相机中孔的打开时间时，光圈代表孔的打开大小。
光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。光圈的大小用“F”表示。令人困惑的是，大F值代表小孔的开口，而小F指代表大孔。所以f/4是大光圈但是f/11是小光圈。
当相机处于手动模式时，按住光圈按钮调整光圈大小，旋转转盘并观察LCD上显示的值。
在黑暗条件下，你可能希望使用大光圈，如f/3.5，但这会产生负面影响：景深(DOF)。大孔的开口(小F值)会给你浅景深，小孔(大F值)会给你深景深。
3354景深：
那么景深到底是什么意思呢？简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面成像范围大，这就是我们所说的大景深。如果清晰的范围很小，比如一个半身像，人物主体很清晰，背景故意模糊(背景模糊)，这就是浅景深。精彩的人像往往用浅景深来突出主题，但拍风景的时候还是希望一切都在镜头里，所以往往采用大景深。
那么如何获得不同的景深效果呢？这主要是通过光圈、焦距和拍摄距离的关系来获得不同的景深：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。(注：相机上光圈值越小，光圈越大。比如F1.8大于F5.6焦距越短，景深越大；焦距越长，景深越小；拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。
掌握了这些关系，我们就可以通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。
3354快门光圈的综合运用
既然知道了这两个参数——快门速度和光圈大小，它们本质上有着相同的作用：控制进入相机的总进光量。你用大光圈和慢速快门得到的光量和用小光圈和高速快门得到的光量是一样的。明白了吗？其实短暂打开的大洞和长时间打开的小洞基本是一样的。结果是几乎一样多的光进入相机，或者相同的曝光。
那么有什么区别呢？事实上，它们是我提到的副作用之一。有时你需要高速快门来定格一个动作，有时你需要大光圈来获得浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但在手动模式下，你必须根据你想要的其他效果来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式下，相机一般会选择适中的光圈和快门进行适当曝光，但这样不会有什么极端的参数，会失去创作的机会。
3354灵敏度
记住，感光度(ISO)也是因素之一。如果你想拍一张室内运动照片，就像这位勇敢的空中战士，你知道你需要使用高速快门。但你也知道，你必须冒着没有足够的曝光光线的风险来使用这个速度。我该怎么办？打开你的ISO！在光线不足的室内环境中，如果你以高感光度拍摄，如ISO800，你的相机将不再需要太多的光线。同时你要把光圈值调到最大：f3.5，如果镜头允许甚至f2.8。如果按照上面的方法去做，在高速快门定格画面的同时，可以得到一张准确的曝光照片。你的照片可能会有一些干点，景深浅会导致运动员身后的东西变得模糊，但那又怎样？聊胜于无。摄影无非就是一个选择的过程。
再比如。假设你想在白天拍一张户外人像的照片。这个时候，浅景深正是我们需要的。模糊背景中的一切以突出主体，所以使用大光圈，至少f/4。在这么大的打开状态下，你可能会把太多的光线放入相机，以至于照片曝光过度，甚至几乎发白。这时候你该怎么办？首先，确保你使用最低ISO拍摄。其次，用高速快门——试试1/1000秒。这些参数允许你在大光圈和明亮的阳光下拍摄。
不必担心出错!试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。
捷径：优先模式
太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。没准你甚至想要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。千万别放弃!这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让你得到一张自己想要的照片。你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。这两条捷径分别是光圈优先模式以及快门优先模式。
比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么?快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到"S"来告诉你的相机：我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要合适的ISO值，但你的相机会计算它——以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。易如反掌!调整快门的方法和在手动模式时一样：转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。
光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么?光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到"A"来告诉你的相机：我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。
就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。
总结
现在你知道了这些东西，可以开始试试了。找一些体育运动：玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。将你的相机设置为快门优先并且把快门速度定为1/800每秒或者更高，在室内的话选择一个高ISO值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。拍摄一些照片吧。你捕捉到运动画面了么?如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。如果你的照片显得有点暗，提高ISO试试。
接下来和朋友到公园里去拍些人像。将相机设置在光圈优先模式并且定为最大光圈，譬如f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。你是否得到了一张背景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢?(额外试验：让你的朋友站在阴影里然后打开闪光灯试试!) 如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手动模式让自己同时控制快门和光圈。我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。这些被摄主体不会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦，同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。
恭喜你!你从此不再是一个只会按按钮的人。你已经走上了一条成为真正摄影师的道路，你只需要不断地练习。所以行动起来吧，享受拍摄的过程!
我的600D基本设置:
一、菜单中的基本设置：
1、画质：RAW+jpeg(大/优)。raw这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用。
2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。
3、未装储存卡释放快门：禁用。
4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。
5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。(使用支持此功能的原厂镜头时，我的为开启)
6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。(我的是关闭，350d用到现在没有试过红眼，红眼应该是小DC才会有，这个作用其实适得其反)
7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步，(拍夜景时我用后帘同步)。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。
8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。(拍风景时黄色物体时-，拍人像+)
9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。(用Jpeg拍人像时直出时开，其它时候关)
10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。
11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。
12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了
13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的
用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。
14、照片风格：中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。(下载了论坛102个风格，选了人像的几个到自定义里面去)
15、除尘数据：取消。
16、ISO自动：最高1600。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。
17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放：自动旋转：启用(仅在电脑上)，文件编号：连续编号。
18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。
19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：快速模式。显示网格线：网格线1。曝光模拟：启用。
20、自定义功能(C.Fn)：按你喜欢来就是了。
1、拍摄模式：
①AV档(光圈优先)。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。
②TV档(快门优先)。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。
③P档(程序模式)。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。
④M档(手动模式)。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。
⑤A-DEP档(自动景深自动曝光)。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。
2、驱动模式：
①单拍：不用说了，采用的最多了。
②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自动对焦)对运动物体拍摄相当有效。
③自拍/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。
④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。
⑤自动定时器.连拍：按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。
3、自动对焦模式：
①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。
②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。
③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦 后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。(VV任何时候都喜欢用人工智能伺服自动对焦，配合自定义设置9 ，适合所有主体，加上连拍，这样就不会担心所谓的跑焦了。风动，心动，手动，静是很难的!～)
4、照片风格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。
5、白平衡：自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。
6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了，再提高。在1600以内还是没什么问题的。
7、曝光补偿：我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。
测光方式的选择，如下：
关于如何选择测光模式：
一、先来弄明白几种测光模式的差别：
1)评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。
2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。
3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。
4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。
二、再来看看如何选择：
1.评价测光：大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。
2.局部测光：一般常用于逆光片的拍摄。
3、点测光：如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。
4.中央重点平均测光：如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。
以上就是关于 600d怎么设置快门，佳能600d使用技巧 的介绍，希望对您有所帮助!
本文讲解到此结束，希望对大家有所帮助。
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